韩国和泡菜好像已经成为了一种天然联系，甚至有人夸张地说，只要一到韩国机场，就会闻到空气中浓郁的泡菜味，虽然略显夸张，但这正是泡菜在韩国特殊地位的写照。对于韩国人来说，泡菜代表着他们的民族文化和身份特征，但是对于我们来说，对泡菜却有着不少误解。

泡菜为什么会成为韩国的象征

泡菜在韩国原本只是普通百姓家的食物，甚至可以说是不入流的小菜。起初“泡菜”只是一个总称，并没有具体所指。对于韩国人来说，凡是经过腌制和发酵的蔬菜都是泡菜，所以“泡”指的是操作方法而不是蔬菜本身。

我们常常会把辣白菜当作是正宗的韩国泡菜，但事实上，它只是众多韩国泡菜中的一种，而且在18世纪末的时候才出现，在此之前，韩国家庭所腌制的泡菜往往都是不加辣的。如今常见的加入虾酱的发酵方法，直到1960年以后才诞生。

现在最常见的用来制作泡菜的原料是白菜和白萝卜，用盐、葱姜蒜、辣椒和虾酱发酵后制成。就像面食在我国北方一样，各个地方的人都会说当地的面食最为正宗，韩国泡菜在韩国也是如此，不同地区有不同地区的做法和特色，也会有属于各地的独特风味，所以，对于很多韩国人来说，泡菜本身就承载了每个人对于家乡味道的记忆。

1988年第24届夏季奥林匹克运动会在韩国汉城举办，为了能够找到一种能够代表“韩国味道”的食物，泡菜杀出重围脱颖而出，成为了韩国饮食文化重点推广产品。泡菜愈发成为韩国正宗、传统、地道料理不可缺少的一部分，也成为了其“食文化”的精髓所在，更是从寻常百姓家走向世界。韩国人认定，想要让韩国饮食为世界所知，最重要的就是泡上一罐好泡菜。

2013年联合国教科文组织正式将“腌制越冬泡菜文化”列入人类非物质文化遗产名录，韩国泡菜借此得到世界的认可，泡菜也成了人们认识韩国最直接有效地途径。韩国人复杂又矛盾的泡菜情结

虽说泡菜成功过从“麻雀变凤凰”成为了韩国人集体认同和民族认同的载体，但是由于研制过程中往往会加入大量蒜泥、鱼露、虾酱等一同发酵，就会使泡菜有种刺激的味道，这也让韩国人对泡菜产生出复杂又矛盾的情结。

一位韩裔美籍作家曾经在文章中描写过几个关于泡菜的细节。第一个是一位在美国工作的韩国医生，他常会被护士们抱怨说话时有股难闻的味道，医生的太太不得不大大减少腌制泡菜时的原料成分，以免老公遭到同事的嫌弃。第二个例子是这位作家的亲身经历，她出租公寓给一位日本学生，结果被抱怨冰箱里有股难闻的泡菜味，而没能谈拢。可见，虽然喜欢吃泡菜，也因泡菜产生了强烈的民族认同感，但它特殊的味道还是会给人带来烦恼。

韩国人自知这一点，因此极其看重口腔环境和口气清新。基本上所有韩国人在饭后都会用白开水漱口，冲掉口腔内的食物残渣，同时也中和一下嘴里混杂的泡菜、酱料味道。甚至很多人在饭后还会立马去刷牙，即使是在公共场合也不例外。虽然饭后漱口刷牙是个好习惯，但是相信很多中国人不会选择在公共空间刷牙。

除了口腔里的味道，人们还会在饭后“解决掉”衣物上的味道。这件事在泡菜上体现的不是很明显，它往往发生在烤肉店和火锅店内，很多韩国餐厅都会在结账的地方摆放衣物除臭剂，以便让客人去除身上的味道。

这种矛盾的情感似乎无法解决，人们一方面不能舍弃食用泡菜，更不能让这个代表韩国饮食文化的食物“失传”，但是另一方面，美味的泡菜在人们酒足饭饱后的残留味道却成了遭人嫌弃的异味，只能依靠各种手段来除掉这种味道，也算是对泡菜的一种尊重和爱戴。

特殊味道承载的喜与愁

不仅是味道被嫌弃，就连“泡菜女”“大酱女”也成了带有贬低意味的名词，这两个词在韩国经常被用来形容长相平平，但是又爱慕虚荣的女性，从中很容易看出其浓浓的讽刺意味。由于泡菜和大酱都带有刺激气味，这种味道被认为不高级，甚至有些低俗。原本的食物味道，却成为了诋毁他人的代名词。

这种尴尬的情况并非只发生在泡菜上，凡是有刺激性味道的食物都面临着同样的问题。比如韩国的大酱、清麴酱，日本的纳豆，法国的奶酪，中国的臭豆腐。

为了能够使得传承度和接受度两全，这些重口的食物纷纷开始了改良，制作出味道没那么刺激的新口味，希望能让人们重拾对这些传统食物的喜爱。泡菜、大酱、清麴酱都开始变得寡淡，并冠以“健康食物”以招揽食客，纳豆则用各种处理方法，试图减弱其本身的苦涩和臭味，臭豆腐店里也开始售卖与之相反的“香豆腐”，传承这些带有特殊味道的食物似乎格外艰难。

这些重口味的食物中好像只有奶酪得到了“幸免”，辛辣且带着绿色霉菌的的“蓝纹奶酪”更是成为被誉为“奶酪之魂”的高级食品，法国人对它的喜爱往往带着骄傲，维持它的原味不迎合任何人的喜好，这可能才是隐藏在食物背后真正的文化自信吧！